Календарь виноградаря

Подвязать прошлогодние лозы винограда к шпалере необходимо до момента распускания почек. После распускания, не обломав почки, это будет сделать затруднительно. Лозы необходимо подвязать к первому ярусу натянутой проволоки строго горизонтально. Если лозу подвязать вертикально, то в рост пойдут только верхние почки, а нижние могут так и не проснуться. Высота первого яруса должна быть 30-40 см. от уровня земли. Остальные 4-5 ярусов также на расстоянии 30-40 см. друг от друга. В качестве подвязочного материала удобно использовать джутовый шпагат, он всегда есть в продаже в садовых и строительных магазинах. Подвязывать необходимо без усилий, с запасом, учитывая, что за сезон толщина лоза увеличится в 2-3 раза. Укрывной материал просушиваем, но далеко не убираем. После распускания почек возможны возвратные заморозки. В качестве укрывного материала удобно использовать дорнит или агрил в несколько слоев. Накинутый через второй ярус шпалеры укрывной материал защитит молодые побеги от возвратных заморозков.

Впереди несколько холодных ночей с возможными заморозками. Если почки уже пошли в рост, неплохо бы накинуть на вторую проволоку шпалеры утеплитель. А днем утеплитель желательно снять, чтобы он, под действием ветра не выломал почки. Если нет возможности снимать, то лучше прижать его к земле и не снимать, пока не минует угроза заморозков.

Процедура растянутая на весь сезон вегетации с момента когда лоза в росте достигает второго уровня шпалеры и до момента, когда ночи становятся холодными и начинают угнетать рост. И чем теплее лето тем активнее рост лозы. В среднем, при благоприятных условиях, лоза вытягивается в день до 10см. В условиях Сибири теплых дней мало, поэтому такой буйный рост лозы длится непродолжительный период. В любом случае подвязывать лозы придется как минимум раз в неделю в течении около 2-х месяцев. По факту, это не чаще, чем подвязывать помидоры. Подвязывать лозу необходимо вертикально в верх по небольшим углом в направлении рукава виноградного куста. Самые доступные и надежные способы подвязки, которые используют с давних времен:
Петлей

Восьмеркой

Обмоткой

Обмоткой немного больше отнимает времени, но он самый надежный — лоза меньше чем в других случаях подвергается трению о проволоку и тем самым меньше травмируется, и в сильный ветер лоза более прочно остается привязанной к месту подвязки и не перемещается в стороны по проволоке.
В каждом случае необходимо стараться проводить подвязку под узел, так ка лоза продолжает расти и тем самым в последствии будет менее подвержена деформации.
Если у Вас много кустов винограда и подвязка занимает значительное количество времени, то при подвязке бОльшей части лоз помогут только современные средства, такие как Тапинер. Он, кстати, пригодится для подвязки не только винограда.

Когда молодые побеги вытянутся на 20-40см. необходимо произвести первую нормировку куста. В этот период удаляем лишние побеги, с таким расчетом, что бы расстояние между лозами стало 10-20см. Это мероприятие проводится задолго до начала цветения, т.к. в период цветения нежелательны любые зеленые операции. Для начала удаляем порослевые и холостые побеги, на которых нет соцветий. Удаляем двойники, тройники и т.д., оставляя в точке роста самый сильный побег. Удаляем слабые побеги, что бы они не мешали расти более сильным. Таким образом проводим нормировку куста будущими лозами из расчета 30-60 побегов на куст строго в соответствии с характеристиками каждого сорта.
Удаляя лишние побеги на ценных вам сортах винограда, не торопитесь их выкидывать. Поставьте их в стаканчик с водой и через месяц они дадут корни. Пересадите их в емкости с грунтом и получите новые саженцы винограда.

Через неделю после завершения цветения необходимо определить состояние куста и провести повторное удаление побегов. Определить необходимость удаления побегов очень просто. Если у куста недостаточно сил на весь урожай, верхушки побегов (коронки) выпрямляются и активный рост лоз прекращается.

Это первый признак того, что необходимо провести повторную нормировку куста. Находим самые слабые лозы и удаляем их. Если лоза растет активно, но коронка все равно пытается выпрямиться, то ее можно не удалять, но придется удалить все грозди винограда, оставив одну, не самую большую, или если она одна и большая, то отщипнуть от нее половинку. В зависимости от состояния куста, эти мероприятия можно проводить вплоть до начала созревания ягод.
Благоприятные же условия вегетации куста всегда видны по его загнутым коронкам.

Удаленные побеги не выкидываем. Молодые листья, без глубоких боковых вырезов, откладываем для приготовления долмы, остальные отправляем на вино.

После проведенного нормирования куста винограда будущим урожаем и удаления слабых побегов, проводим сортировку листьев на заготовку для долмы. Выбираем молодые, чистые листья без глубоких боковых вырезов диаметром не менее 10см. и укладываем нижней частью листа друг на друга по 10-15листов. Плотно скручиваем в трубочку и фиксируем несколькими витками нитки. Плотно укладываем в литровые банки и заливаем горячим солевым раствором, из расчета 300г. соли (не йодированной) на 1 литр воды. Закрываем плотно крышкой и на несколько дней оставляем в прохладном темном месте. Через несколько дней уровень жидкости опустится. Кипятим остатки солевого раствора, доливаем до горлышка и ставим на хранение в погребок.

Приятного аппетита зимой!

После проведенного нормирования куста винограда будущим урожаем, удаления слабых побегов и сортировки листьев на заготовку для долмы, всю оставшуюся зелень, отделенную от жесткой лозы, плотно укладываем в достаточного объема кастрюлю. Заливаем воды ровно столько, чтобы она не поднялась выше уровня уложенных листьев. Ставим кастрюлю на огонь и нагреваем не доводя до кипения.

Снимаем с огня и укутываем тряпками. Через три дня отжимаем листья, очищаем сусло через мелкое сито и сливаем в емкость для брожения, желательно стеклянную с применением затвора. Добавляем в сусло сахар из расчета 240гр. на 1 литр и размешиваем до полного его растворения. Добавляем винные дрожжи согласно инструкции. Винные дрожжи сейчас приобрести не составляет никаких проблем. Они в многочисленных вариантах продаются в интернет-магазинах и магазинах для домашнего пивоварения. Оставляем сусло бродить в условиях прописанных в инструкции к дрожжам.

По окончании брожения, это, как правило, через три недели, переносим сусло в прохладное помещение для дображивания и осветления. Для предотвращения окисления, которое происходит при контакте с кислородом, вино для хранения должно быть залито в емкость по самое горлышко. Периодически, при выпадении осадка, вино необходимо сливать с осадка. Если с осадка не сливать, в вине появятся посторонние неприятные привкусы. Поставив вино в июле, к новогодним праздникам вы получите приятное молодое вино со вкусом шампанского.

Совсем мало времени осталось на созревание винограда. Что бы ускорить этот процесс, необходимо доставить больше солнечного тепла гроздям винограда. Для этого удаляем нижние листья и пасынки до уровня гроздей. Тем самым добиваемся прямого попадания солнечных лучей на грозди винограда и лучшее проветривание куста в дождливую сырую осень. Ночные температуры достаточно низкие и растения уже получили команду на завершение вегетации, поэтому нижние пасынки можно удалять без какой либо опаски на то, что проснутся спящие почки.
Между тем готовим укрытие в виде агроспана, дорнита, толстого полиэтилена и т.п. Через неделю-две первый заморозок и важно уберечь от него зеленую массу, чтобы хоть немного продлить вызревание ягод в период бабьего лета.

По ночам, в начале следующей недели, ожидаются первые заморозки. Если температура опустится ниже -2С, то померзнут все виноградные листья. Процесс вегетации, для ягод, можно считать завершенным. Но впереди бабье лето и хочется все же что бы ягоды набрали как можно больше сахара. Что бы защитить кусты винограда от заморозков, необходимо их защитить каким-либо укрытием. В идеале это высокий парник, но это трудоемко и затратно. Более приемлемым материалом будет агроспан или дорнит. Как правило этот материал шириной от 1,5 до 3-х метров. Накидываем этот утеплитель с обеих сторон шпалеры не снимая с них лозы. Если день прогнозируется теплым, то укрытие желательно снять.

Если лоза у виноградного куста достаточно вызрела, то урожай можно и дальше оставить для набора сахара, вплоть до первого снега. В противном случае, даже если какой-то сорт винограда не дозрел, его придется собрать. Впереди дождливая погода, в период которой собирать урожай не рекомендуется, а после, наверняка, похолодание с непродолжительными оттепелями. Этот период как раз необходим для дозревания лозы, а оставленные грозди винограда будут забирать всю силу куста на себя, оттягивая начало вызревания. Недозревшие ягоды, слегка набравшие сахар и с достаточной кислинкой, не стоит выбрасывать. Из них может получиться очень даже неплохое вино. Правда придется в сусло добавить дополнительно сахар для должной крепости и воду для того чтобы снизить кислотность в напитке. Вызревшие ягоды, с соответствующими характеристиками, можно оставить на хранение. Ягоды, не подлежащие длительному хранению, либо съедаются либо в переработку.

Собираем урожай технических сортов винограда. Они, как правило, средние и поздние по сроку созревания и как раз, в наших условиях, поспевают и набирают сахар к середине октября после первых заморозков. Собирают виноград только в сухую погоду днем, что бы на ягодах не успела осесть роса. Если прошел дождь, то придется пару дней подождать. Дождь смывает с ягод дикие дрожжи и брожение будет вялым или вообще прекратится.

Необходимо сразу определиться какое вино вы будете делать: сепажное или моновино. При отсутствии опыта, лучше сделать моновино. Если урожай небольшой и вы решили сделать сепажное вино, то не мешайте вместе виноград с выраженным изабельным, мускатным, пасленовым или травянистым вкусом. Наверняка вкус такого вина будет неприятным. Их всегда можно добавить в купаж уже по готовности вина к употреблению. Если у вас остались излишки столовых сортов винограда, их смело можно добавить в сепаж с учетом, опять же, их вкусов. Можете приготовить вино только из столовых сортов винограда.
Перед приготовлением удалите испорченные ягоды. Теперь ягоды необходимо раздробить, но так, чтобы не размолоть косточки. Если урожай достаточно большой и руками его весь не передавить, применяем механические дробилки. По максимуму удаляем гребни, они содержат танины, которые не всегда придают вину приятный вкус.

Далее определяем, какое вино вам больше будет по вкусу:
Красное, терпкое, немного вяжущее, насыщенное вкусом (именно такое я люблю). Ставим такое вино на брожение вместе с мезгой на 3-5-8-14 дней. Чем дольше, тем более насыщеннее и грубее будет вино.
Красное, легкое, бархатное. Отделяем мезгу от сока, если сок винограда красный по своим сортовым характеристикам и ставим на брожение только сок.
Белое или розовое, легкое, бархатное. Отделяем мезгу от сока, если сок винограда белый или розовый, по своим сортовым характеристикам или используется виноград белых сортов и ставим на брожение только сок.
Белое или розовое, терпкое, насыщенное. Ставим такое вино на брожение из белых или розовых сортов винограда вместе с мезгой на 3-5-8-14 дней. Чем дольше, тем более насыщеннее и грубее будет вино. Это вино вне классического рецепта приготовления, но попробуйте, возможно оно придется вам по вкусу. Лично мне нравится.
Теперь попробуйте сок на вкус. Если сок излишне кислый, необходимо в качестве раскислителя добавить в сусло хорошо очищенную воду по вкусу, но не более 0,5л на 1л сусла. Иначе вино получится пресное, пустое. На добавленную воду, в сусле необходимо восполнить сахар, в расчете 240гр сахара на 1л добавленной воды. Количество сахара в сусле лучше знать изначально. Тогда вы будете точно знать какой крепости вино получите. Для этого необходим рефрактометр, который есть не у каждого. Поэтому для получения вина максимальной крепости, как только закончится активное брожение, добавьте немного сахара и брожение возобновится. И так до тех пор, пока брожение не прекратится. Если вы желаете, чтобы вино было легким, то не добавляйте сахар.
Если на брожение поставлен виноградный сок, то на емкость (желательно из стекла) сразу поставьте затвор, для исключения попадания кислорода и образования уксусной кислоты. Сусло должно начать активно бродить на третий день. Брожение будет длиться около месяца. 1 раз в день сусло необходимо помешивать на снимая затвор.
Если вы готовите вино методом мацерации (на мезге), то в идеале тоже необходим затвор. Но сусло приходится 3-4 раза в сутки перемешивать, чтобы утопить поднявшуюся шапку мезги, на поверхности, которой может образоваться уксусная кислота, поэтому зачастую мацерация происходит в емкостях с большим горлышком, на которое затруднительно поставить затвор. Однако если достаточно часто мешать сусло, то ничего страшного не произойдет, потому что вино не окислится пока там достаточно диких дрожжей и оно активно бродит.

После отделения мезги сусло необходимо перелить в соответствующую емкость и обязательно поставить затвор.
По окончании брожения, примерно через месяц, вино необходимо снять с осадка и поставить на дображивание в прохладное помещение с температурой 10-12°С. Тихое брожение будет длиться около 3-4 месяцев. 1-2 раза в месяц необходимо вино снимать с осадка переливать в чистую емкость через мелкое сито по самое горлышко, предотвращая попадание в емкость кислорода, что бы оно быстрее очистилось, иначе вино останется мутным и приобретет горечь.
Отжатую сразу или после брожения мезгу не торопитесь выбрасывать. Залейте ее водой, добавьте сахар 240гр на 1л воды. Сусло продолжит брожение. Дальше по вкусу. Если получится приятное вино, оставляйте, если нет – отправляйте на чачу.

Оставленные не высаженными саженцы винограда необходимо сохранить в зимний период и от холода, чтобы они не вымерзли, и от тепла, чтобы они раньше времени не начали вегетацию. Тоже самое относится к кустам винограда, выращиваемого в горшечной культуре.
Если в погребе или подвальном помещении нет возможности создать для хранения соответствующие условия, лучшим способом хранения будет прикопка саженцев. Выкапываем ямку или траншею на такую глубину, что бы уложив в нее саженцы, расстояние от края траншеи до лоз была около 20см. Траншею можно приготовить заранее еще летом и использовать ее для хранения саженцев ежегодно. Заблаговременно, пока еще днем бываю оттепели, необходимо обработать лозы медным купоросом, для предотвращения образования плесени. При наступлении устойчивых минусовых температур ночью и днем, ставим саженцы на дно траншеи под наклоном. Так будет удобнее уложить лозы не сломав их. Если саженцев мало и ямка небольшая, засыпаем сверху песком или землей, ставим метку, чтобы не потерять это место и забываем о саженцах до весны. Если саженцев много, накрываем сверху досками и влагостойким материалом, для предотвращения попадания воды. Оставляем так до снега. Если снега изначально выпало более 40см, можно не беспокоиться и оставить так как есть. Если мало и температура уже опускается ниже -20°С, открываем траншею, засыпаем сверху сухими опилками, закрываем обратно и накидываем сверху снег.

Если вы не планируете лозу на хранение и черенкование, можно ее обрезать уже и сейчас. Если в планах заготовить черенки для окоренения в следующем году, то дождитесь бОльшего похолодания и снега, иначе лозу придется укладывать в холодильник, где ее сложнее сохранить. А сейчас можно обрезать ту часть лозы, которая не вызрела.

Основную обрезку делайте по простому правилу — две вызревшие лозы в одну сторону и две в другую. Зимы в Сибири не предсказуемые, не все почки выживут, поэтому гарантированным будет сформировать будущий урожай и форму куста из оставшихся живых почек на двух лозах. Если все почки живые, весной можно обломать лишние побеги. Формируйте куст таким образом, чтобы лозы соседних кустов не накладывались друг на друга, а наоборот, заполняли все пустотные пространства на шпалере равномерно. Старайтесь оставлять те лозы, которые расположены ближе к голове куста, иначе в последующие годы возникнут сложности в формировании рукавов. Если возникают сложности в том с чего начать обрезку, что бы не удалить лишнего, начните обрезку с самых дальних лоз. Приближаясь ближе к голове куста, будет более понятно, какие лозы необходимо оставить.
Если ваш куст винограда уже достаточно взрослый, то оставив по две лозы в каждую сторону, середина куста останется пустой. Потому резонно будет оставить еще две лозы, которые можно прикрепить дугой, заполнив все пространство куста на шпалере.

Если виноград высажен в траншеи не стоит спешить его укрывать. В траншеях еще достаточно тепла и влаги, которое приведет к выпреванию лозы.
Если виноград высажен на обычном уровне земли, то самое время его укрыть. Самый доступный метод — укрытие землей. Метод достаточно древний, проверенный и очень эффективный особенно для молодых кустов. После обрезки обязательно обработайте лозы медным купоросом для предотвращения образования плесени и дайте им высохнуть. По направлению укладки лоз, выкопайте неглубокие канавки в штык или пол штыка лопаты, стараясь не повредить корни, и уложите в них лозы. Присыпьте сверху землей, а лучше в начале песком, а потом землей, так чтобы слой земли сверху лоз был около 20см. Учитывайте, что впереди еще дожди, снег, оттепели и земля немного осядет. Сверху можно еще накидать лапника, а если зима малоснежная, то и добавить рыхлого снега. Для прикопки лоз не берите землю, а зимой снег, ближе трех метров от куста, чтобы не оголить корневую систему, которая может вымерзнуть.
В таком состоянии ваш виноград благополучно перезимует.