Архивы: События

Когда молодые побеги вытянутся на 20-40см. необходимо произвести первую нормировку куста. В этот период удаляем лишние побеги, с таким расчетом, что бы расстояние между лозами стало 10-20см. Это мероприятие проводится задолго до начала цветения, т.к. в период цветения нежелательны любые зеленые операции. Для начала удаляем порослевые и холостые побеги, на которых нет соцветий. Удаляем двойники, тройники и т.д., оставляя в точке роста самый сильный побег. Удаляем слабые побеги, что бы они не мешали расти более сильным. Таким образом проводим нормировку куста будущими лозами из расчета 30-60 побегов на куст строго в соответствии с характеристиками каждого сорта.
Удаляя лишние побеги на ценных вам сортах винограда, не торопитесь их выкидывать. Поставьте их в стаканчик с водой и через месяц они дадут корни. Пересадите их в емкости с грунтом и получите новые саженцы винограда.

Процедура растянутая на весь сезон вегетации с момента когда лоза в росте достигает второго уровня шпалеры и до момента, когда ночи становятся холодными и начинают угнетать рост. И чем теплее лето тем активнее рост лозы. В среднем, при благоприятных условиях, лоза вытягивается в день до 10см. В условиях Сибири теплых дней мало, поэтому такой буйный рост лозы длится непродолжительный период. В любом случае подвязывать лозы придется как минимум раз в неделю в течении около 2-х месяцев. По факту, это не чаще, чем подвязывать помидоры. Подвязывать лозу необходимо вертикально в верх по небольшим углом в направлении рукава виноградного куста. Самые доступные и надежные способы подвязки, которые используют с давних времен:
Петлей

Восьмеркой

Обмоткой

Обмоткой немного больше отнимает времени, но он самый надежный — лоза меньше чем в других случаях подвергается трению о проволоку и тем самым меньше травмируется, и в сильный ветер лоза более прочно остается привязанной к месту подвязки и не перемещается в стороны по проволоке.
В каждом случае необходимо стараться проводить подвязку под узел, так ка лоза продолжает расти и тем самым в последствии будет менее подвержена деформации.
Если у Вас много кустов винограда и подвязка занимает значительное количество времени, то при подвязке бОльшей части лоз помогут только современные средства, такие как Тапинер. Он, кстати, пригодится для подвязки не только винограда.

Впереди несколько холодных ночей с возможными заморозками. Если почки уже пошли в рост, неплохо бы накинуть на вторую проволоку шпалеры утеплитель. А днем утеплитель желательно снять, чтобы он, под действием ветра не выломал почки. Если нет возможности снимать, то лучше прижать его к земле и не снимать, пока не минует угроза заморозков.

Подвязать прошлогодние лозы винограда к шпалере необходимо до момента распускания почек. После распускания, не обломав почки, это будет сделать затруднительно. Лозы необходимо подвязать к первому ярусу натянутой проволоки строго горизонтально. Если лозу подвязать вертикально, то в рост пойдут только верхние почки, а нижние могут так и не проснуться. Высота первого яруса должна быть 30-40 см. от уровня земли. Остальные 4-5 ярусов также на расстоянии 30-40 см. друг от друга. В качестве подвязочного материала удобно использовать джутовый шпагат, он всегда есть в продаже в садовых и строительных магазинах. Подвязывать необходимо без усилий, с запасом, учитывая, что за сезон толщина лоза увеличится в 2-3 раза. Укрывной материал просушиваем, но далеко не убираем. После распускания почек возможны возвратные заморозки. В качестве укрывного материала удобно использовать дорнит или агрил в несколько слоев. Накинутый через второй ярус шпалеры укрывной материал защитит молодые побеги от возвратных заморозков.

Начинается плач виноградной лозы. У теплых стен, где земля прогрелась, он уже начался. Что бы не допустить обильный плач, который может привести к высыханию и гибели побегов, обрезку виноградного куста необходимо провести поздней осенью или в начале зимы. Если это не было сделано вовремя, то поздней весной или в начале лета, после прекращения активного сокодвижения. Нельзя допустить, чтобы пасока сливалась по лозе, иначе лоза почернеет, и попадая на глазки выжжет их. Если не получается пригнуть лозу горизонтально, достаточно привязать к кончику лозы шпагат, по которому и будет стекать пасока в желаемом направлении. Учитывая ее полезные свойства можно и в емкость.

Почти на всех саженцах, после распускания почек, образуются соцветия. В первый год вегетации не стремитесь сразу получить урожай. Саженец не сможет вытянуть такую нагрузку и может погибнуть или, в лучшем случае, будет восстанавливаться весь следующий сезон. Все соцветия необходимо аккуратно удалить маникюрными ножницами.

Если черенок с несколькими почками, то и побегов образуется несколько. Даже бывает из одной почки пробуждается несколько побегов. В первый год вегетации саженцу необходимо оставить один побег и в результате получить одну вызревшую лозу. На большее у саженца первогодка может не хватить сил и он зачахнет. Выбираем самый сильный побег, как правило он верхний, а остальные выламываем под самое основание.

Если вы поставили черенки в прозрачную емкость, то как только появятся первые корешки, вы сразу увидите, как они расползаются по дну емкости. Смело, но аккуратно вынимайте их и пересаживайте в непрозрачную емкость, не менее 3-х литров, в легкий грунт (торф, песок, чернозем). Поставьте на подоконник и прикройте раскрывающиеся почки, а после и листья от прямых солнечных лучей и не переливайте. Виноград не любит воду.

Как только сойдет снег, в солнечный сухой день открываем виноград. Если лоза сухая, значит вы правильно выбрали укрытие на зиму. Если мокрая или еще хуже в плесени, необходимо подобрать другой укрывной материал. И сейчас главное не допустить негативных последствий. Если плесень на лозе образовалась в следствии ее не вызревания, ситуацию не исправить. Если в следствии плохого укрытия, принимаем меры к ее спасению. Снимаем все укрытие и если его нечем заменить, то как минимум сушим его. Лозы обрабатываем раствором бордосской жидкости по инструкции на упаковке. Лучше начать все с утра, чтобы к вечеру и лоза и укрывной материал высохли. Укрываем все обратно примерно на месяц до устойчивых плюсовых температур ночью. Днем желательно открывать торцы укрытия для проветривания. Отдельно по укрытию. Укрытие должно быть плотным, но не герметичным, дышащим. Оно должно защищать не только от минусовых температур, но и от плюсовых. Это не должен быть полиэтилен, прозрачный пластик и т.п., иначе сейчас под таким укрытие образуется парниковый эффект, который приведет либо к выпреванию лозы, либо к распусканию почек. Ни то, ни другое сейчас не желательно, на улице еще холодно.

Этим мероприятием можно ознаменовать начало виноградного сезона. Процедура простая: вымачивание, обработка стимулятором корнеобразования, окоренение, укоренение…. Подробности читайте здесь: https://vinograd72.ru/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0/
Период проращивания растянут до полного таяния снега, это максимум до середины апреля. Дальше тянуть нельзя, на саженцах не успеет вызреть лоза.